Apakah Investasi Keberlanjutan Benar-Benar Mempengaruhi Target Iklim?

Minggu ini, Inditex mengikuti lusinan merek lain dalam perlombaan untuk memiliki pasokan serat tekstil melingkar. Pada bulan Mei tahun ini, mereka mendapatkan perjanjian off-take €100 juta dengan pendaur ulang serat selulosa sirkular Perusahaan Fiber Infinited (IFC), menyerap sekitar 30% dari total kapasitas serat melingkar pendaur ulang. Ada persaingan ketat untuk mendapatkan kepemilikan atas bahan melingkar ini karena merek berusaha untuk meningkatkan jumlah konten daur ulang dalam produk mereka. 'Kemenangan' simultan lainnya adalah promotabilitas kredensial keberlanjutan materi mereka, jika bukan produk (lebih lanjut tentang itu ketika saya membahas Higg MSI dalam beberapa minggu mendatang).

Upaya terbaru Inditex untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar serat melingkar adalah dengan berinvestasi dalam peningkatan Seri B $30 juta oleh perusahaan rintisan CIRC. Teknologi Circ secara kimiawi mendaur ulang pakaian bekas, memisahkan poliester dan selulosa: inovasi terobosan serupa dengan rekan daur ulangnya, Dipakai Lagi. Sebagian besar pakaian diproduksi dari campuran katun dan poliester, dan teknologi Circ mengekstrak blok bangunan dasar yang disebut monomer, dan memasok bahan mentah ini ke produsen serat dan tekstil, menggantikan yang perawan. Monomer ini disintesis menjadi polimer yang digunakan dalam tekstil sehari-hari: poliester dan selulosa, dengan kualitas yang sama dengan yang perawan.

Tetapi berapa volume serat yang tersedia dari Circ dan berapa banyak yang dapat diakses Inditex? Selama wawancara video dengan CEO Circ Peter Majeranowski, dia menjelaskan bahwa investasi Inditex tidak menjamin akses ke serat, tetapi perjanjian off-take yang serupa dengan yang dimiliki Inditex dengan IFC adalah langkah berikutnya yang memungkinkan. Inditex bertujuan untuk mengalihkan semua poliesternya ke berkelanjutan atau daur ulang pada tahun 2025, membuat investasi di Circ ini terlihat penting (kecuali mereka beralih ke PET daur ulang dari sumber non-tekstil, yang masih bermasalah). Majeranowski berbagi bahwa output Circ dari fasilitas produksi komersial skala besar pertamanya, yang diluncurkan pada 2024-2025, akan menjadi sekitar 65,000 ton bahan baku daur ulang per tahun. Dengan asumsi bahwa input limbah adalah 50% kapas dan 50% poliester, sekitar 32,500 ton setiap monomer bahan baku akan diproduksi setiap tahun. Ini adalah setetes air di lautan dibandingkan dengan volume material yang digunakan oleh Inditex, saya berasumsi dengan keras, dan Majeranowski setuju.

Saya telah melaporkan selama bertahun-tahun di Forbes tentang investasi merek dalam bahan melingkar dan berdampak rendah, dan temuan saya, termasuk yang di atas, menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah investasi dalam solusi melingkar ini dipasangkan dengan perubahan operasional dalam bisnis mode, atau apakah mereka inisiatif yang terisolasi, memberikan liputan pers yang positif dan efek halo sambil menjunjung tinggi praktik pemborosan yang ada (yang teknologi melingkar ini tidak memiliki harapan untuk ditangani dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk ambisi nol-bersih)?

Apa perbedaan lingkungan yang sebenarnya dapat dibuat oleh investasi ini ketika kita belum mengetahui pengurangan dampak komparatif dari serat melingkar versus serat linier. Saya mengatakan ini karena bahan baku melingkar kemungkinan akan mengurangi dampak pada fase ekstraksi, tetapi bahkan bahan baku daur ulang membutuhkan energi untuk diproses menjadi tekstil baru yang kemudian diwarnai dan selesai. Risikonya adalah bahwa investasi tingkat tinggi oleh Inditex di Circ membawa serta asumsi bahwa bahan mentah sirkular sepenuhnya menghilangkan bahan mentah, dan bahkan memberi merek lisensi untuk meningkatkan volume produksi, yang masih akan menjadi bencana lingkungan dan sosial pada saat ini. infrastruktur.

Saya akan mengambil sedikit pengalihan di sini, untuk mengatakan bahwa bisnis fesyen pada dasarnya adalah bisnis pemasaran—sebagian besar tidak memiliki proses produksi atau membuat produk sendiri—mereka mencari, lalu memasarkan, dan menjualnya. Oleh karena itu, fase limbah fesyen yang paling merugikan merek adalah fase akhir masa pakai, di mana konsumen membuang pakaian ke tempat sampah, mengarah ke tempat pembuangan sampah, atau di pasar barang bekas seperti Kantamanto di Ghana (di mana 15 juta potong pakaian dibuang begitu saja). pakaian berakhir setiap minggu).

Jenis limbah yang sangat umum ini jelek dan berisiko secara reputasi bagi merek; yang mungkin mengapa mereka berinvestasi begitu besar dalam bahan melingkar dari pakaian daur ulang, bukan energi terbarukan dengan pemasok mereka. Hal ini terjadi meskipun energi terbarukan menawarkan potensi pengurangan dampak yang jauh lebih besar, dan oleh karena itu lebih banyak harapan untuk mencapai target nol bersih.

Untuk memenuhi syarat pengurangan ini, pengurangan dampak yang dapat dihitung dari serat Circ tidak bersifat publik, berbeda dengan pengurangan dampak yang sangat dapat dihitung dari sumber energi dekarbonisasi yang memberi daya pada rantai pasokan. Tetapi meskipun potensi pengurangan dampak Circ bersifat pribadi, Majeranowski menjelaskan bahwa Penilaian Siklus Hidup komparatif (LCA) telah dilakukan untuk menilai monomer sirkular mereka versus mengekstraksi monomer perawan, dan hasilnya "terlihat sangat menguntungkan" untuk Circ. Informasi LCA ini tersedia untuk investor dalam hal ini Kenaikan Seri B, sehingga dapat dibayangkan bahwa Inditex dapat memeriksa pengurangan dampak yang diproyeksikan per unit bahan baku daur ulang Circ dibandingkan dengan bahan baku yang digunakan pemasok mereka. Mungkin ini adalah penilaian yang mungkin mereka lakukan jika mereka melanjutkan ke perjanjian off-take dengan Circ, untuk mengukur bagaimana bahan Circ akan menghancurkan target serat daur ulang yang disebutkan di atas.

Tampaknya, dalam refleksi, bahwa untuk merek, berinvestasi dalam serat melingkar sekarang memberikan narasi pemasaran yang kuat yang lebih nyata bagi konsumen (dengan demikian memenangkan dukungan dan hak membual), dibandingkan dengan berinvestasi dalam energi terbarukan dalam rantai pasokan; Namun, pada akhirnya ini berarti merek tidak termotivasi untuk berinvestasi dalam memecahkan sumber terbesar dampak lingkungan dan sosial mereka, yang terjadi dalam rantai pasokan selama pembuatan produk mereka.

Namun, Majeranowski berharap bahwa dengan menyalurkan dana ke pendaur ulang seperti Circ, fasilitas daur ulang bervolume tinggi akan didirikan, membuktikan keberhasilan teknologi sirkular dan mengkatalisasi perluasan infrastrukturnya ke Selatan Global: “Keluaran Circ [dimasukkan ke ] awal rantai pasokan, dan pelanggan kami berada di Global South, tetapi yang menarik [permintaan melingkar] adalah merek dan konsumen mereka di Global North.”

Memang, Global South adalah tempat Majeranowski ingin beroperasi dan komitmen Circ untuk bekerja dalam rantai pasokan tegas, tetapi investasi tidak akan mengalir ke sana sampai teknologinya terbukti di Global North, yang memandang Circ pada inkarnasi pertamanya sebagai penyelamat tumpukan sampah pakaian pasca-konsumen fashion yang jelek. Merek fesyen cenderung menangani keberlanjutan dari sudut pandang mengurangi perbedaan pendapat atau rasa bersalah konsumen di sekitar limbah ini. Ini benar meskipun biaya akhir dari investasi publik dalam sirkularitas ini mengaburkan fakta bahwa mereka mengabaikan dampak rantai pasokannya, yang akan berarti melampaui semua target iklim.

Saat ini tidak ada bukti publik bahwa merek inovasi serat sirkular berinvestasi akan memiliki dampak signifikan pada pengurangan emisi di seluruh industri dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk nol bersih. Sebaliknya, fokus pada dekarbonisasi dalam rantai pasokan memiliki pengurangan dampak yang jauh lebih terukur dan nyata tetapi hampir tidak dapat dipasarkan.

Saya, pada kenyataannya, adalah advokat yang kuat untuk inovasi bahan berdampak rendah dan serat melingkar, seperti yang ditunjukkan oleh lusinan . saya artikel dan wawancara pada topik ini. Namun, saya bukan pendukung penggunaan investasi merek dalam inovasi seperti strategi dan alat pemasaran untuk melindungi relevansi dan reputasi merek mereka dan mengurangi rasa bersalah pembelanja.

Saya merasa perlu untuk menekankan bahwa tidak diketahui apa potensi pengurangan dampak dari serat melingkar saat ini, dan belum dimodelkan secara memadai untuk menjelaskan potensi pengurangan emisi sesuai dengan target di seluruh industri. Sebaliknya, potensi pengurangan dampak penerapan energi terbarukan dalam rantai pasokan jelas dan dapat diukur sehubungan dengan target nol bersih–itu tidak sesuai dengan prioritas pemasaran dan target penjualan merek.

Apakah investasi dalam serat melingkar penting? Ya. Haruskah itu menjadi strategi keberlanjutan utama industri? Tidak. Lalu mengapa ini menjadi strategi utama? Karena merek, baik atau buruk, saat ini mengarahkan sebagian besar ke mana dolar investasi pergi, dan mereka pergi untuk memecahkan tantangan merek dan publik yang paling mendesak, bukan industri yang berada dalam rantai pasokan yang membuat produk merek laku.