Strategi China Membuat Ritel AS Berisiko Tinggi

Importir AS khawatir. Pengecer mode benar-benar ketakutan.

Ada yang bilang badai China akan berlalu.

Yang lain mengatakan itu belum tiba.

Koeksistensi damai selama bertahun-tahun antara sisi bisnis dan sisi politik dari persamaan AS-China runtuh dengan cepat. Jajak pendapat Gallup baru-baru ini mengatakan bahwa hanya sekitar 15% orang Amerika yang masih memiliki pandangan yang baik tentang China, dan angka itu tentu saja membuat para pengecer berhenti sejenak – terutama dengan Capitol Hill yang mendidih dalam retorika anti-China. Saat suhu di Kongres meningkat, China (di pihak mereka) harus mempertimbangkan untuk berusaha lebih keras untuk menenangkan situasi. Entah bagaimana, di suatu tempat – antara balon mata-mata dan TikTok, pasti ada ruang untuk melunakkan retorika bombastis. Sejujurnya – ketika sentimen negatif mencapai rata-rata orang Amerika (seperti yang terlihat pada angka Gallup baru-baru ini) – masalah sedang terjadi. Rasa di jalan utama Amerika beralih (dalam istilah film) dari: "Orang Rusia Datang, Orang Rusia Datang" ke "Sindrom China".

Pengecer mode AS terus mengkhawatirkan situasi perdagangan China hanya karena sekitar 37% dari semua impor pakaian jadi masih berasal dari China. Dengan rata-rata orang Amerika membeli 69 garmen per tahun (dan 7 pasang sepatu), di mana produk akan dibuat jika China menjadi pilihan yang lebih sedikit? Pengecer nama merek, pada bagian mereka, juga menyatakan perlunya menjual produk ke China untuk menangkap sebagian dari 1.4 miliar populasi mereka. Kesadaran untuk ritel Amerika adalah bahwa seluruh situasi China mungkin memiliki lidah bercabang di suatu tempat, atau pengecer AS hanya mengarahkan diri mereka sendiri langsung ke mata badai.

Tiga setengah tahun yang lalu, mantan Presiden Donald Trump tweeted bahwa "Perusahaan-perusahaan besar Amerika kami dengan ini diperintahkan untuk segera mulai mencari alternatif ke China." Pada saat itu, tidak ada seorang pun di industri ini yang benar-benar yakin apa yang harus dibuat dari pernyataannya, tetapi, tentu saja, mantan Presiden itu mengguncang perahu dan secara efektif memberikan pemberitahuan. Namun, bertahun-tahun kemudian, tidak ada yang berubah. Bahkan, industri fesyen terus dihipnotis oleh China.

Pertanyaan terus bermunculan – mengapa tarif (Trumpian yang terkenal) buruk untuk ritel, dan mengapa tarif tersebut mempercepat inflasi Amerika. Kebenaran terletak pada kenyataan bahwa konsumen Amerika tidak terlalu peduli dengan bea dan tarif. Mereka tahu seberapa banyak mereka bersedia membayar untuk sebuah pakaian, dan hanya itu saja. Bea (pajak) untuk pakaian jadi telah ada selama 90 tahun – sejak Smoot-Hawley Act diberlakukan (sebelum depresi besar). Sebelum tarif tambahan Trumpian, tarif bea masuk rata-rata untuk sebagian besar produk adalah 1.45%, tetapi sudah mencapai rata-rata 11% untuk industri fesyen. Ketika mantan Presiden Trump berbicara tentang menambahkan 25% atau 15% di atas jumlah asli impor China, lonceng peringatan segera berbunyi. Secara umum, tarif untuk banyak barang berakhir di 7.5%, tapi memang begitu diatas dari apa yang sudah dibayar. Tarif ini berlanjut hingga hari ini, dan (namun) arus masuk mode dari China tidak melambat sedikit pun. Secara keseluruhan – melihat semua impor dari China ke AS – jumlahnya berubah dari:

$432 miliar pada tahun 2020 hingga

$506 miliar pada tahun 2021 hingga

$ 536 miliar 2022

China dan industri fashion telah bekerja sama selama bertahun-tahun. China benar-benar memahami pola pikir ritel AS dan secara konsisten mampu memberikan kualitas terbaik secara tepat waktu. Jadi, dengan segala tekanan untuk keluar (dan semua pajak tambahan), mengapa industri fesyen ragu untuk mengosongkan ruang China? Nah, untuk satu pandangan, Pemerintah AS terus mengirimkan pesan yang beragam pada bagian "keluar". Sangat mudah bagi pakar untuk memvisualisasikan industri yang membuat semua pakaian jadi di AS, tetapi kenyataannya hanya 3% dari keseluruhan pasar yang dibuat di Amerika – yang berarti 97% masih diimpor.

Untuk keluar dari China, perusahaan perlu mendapatkan insentif perdagangan yang mengkompensasi kurangnya produktivitas pekerja. Jika, misalnya, seorang pekerja di China dapat menjahit 50 pakaian per hari – negara lain mungkin hanya dapat menjahit 10. Perjanjian perdagangan dibuat untuk membuat perbedaan – dengan menawarkan produk bebas dari bea apa pun di AS, tetapi tidak demikian. t menceritakan keseluruhan cerita. Meksiko, misalnya, beroperasi di bawah USMCA dan Amerika Tengah beroperasi di bawah CAFTA-DR adalah perjanjian perdagangan yang bekerja dengan baik - tetapi pabrik-pabrik di negara-negara tersebut lebih memilih barang-barang dasar jangka panjang - sedangkan China membangun reputasinya pada barang-barang kompleks jangka pendek. Peluang lain untuk keluar dari matriks Cina-sentris, adalah penjangkauan ke manufaktur Afrika yang berkembang untuk sementara waktu di bawah Undang-Undang Pertumbuhan & Peluang Afrika (lalu). Beberapa perusahaan mendirikan pangkalan di Ethiopia dan perang saudara pun terjadi. Sayangnya, AS menghentikan upaya AGOA di Ethiopia – meninggalkan produsen, sekali lagi, mempertimbangkan untuk segera kembali ke akar China mereka.

Selain perjanjian perdagangan, beberapa pabrikan juga menggunakan program preferensi seperti Generalized System of Preferences (GSP) untuk memproduksi aksesoris fesyen (seperti tas tangan dan ransel) di luar China – di tempat-tempat seperti Kamboja dan Indonesia. Kongres, bagaimanapun, gagal memperbarui program tersebut pada tahun 2021 – sama seperti industri yang menjauh dari China. Beberapa pabrikan dalam kategori ini telah mempertimbangkan untuk berbalik arah dan kembali ke China.

Kenyataannya adalah bahwa sementara Pemerintah AS dapat mendorong ritel fesyen untuk keluar dari China, mereka terus memblokir pintu keluar dengan tidak memperbarui atau tidak mencari paket perdagangan baru yang sangat dibutuhkan untuk bersaing. Administrasi Biden suka berbicara tentang bersaing dengan China, tetapi industri perlu memperhatikan retorikanya. China, pada bagian mereka, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan hubungan dan membuatnya lebih positif. Bagaimanapun, persaingan yang adil dan pengalaman pasar yang baik bagi kedua belah pihak – tentu akan disambut baik oleh retail fashion.

Namun, waktu untuk memperlambat masalah semakin singkat. Baru-baru ini Polling Gallup (seperti yang disebutkan sebelumnya) menunjukkan bahwa 84% orang Amerika memandang China secara negatif (45% pandangan sangat tidak baik dan 39% pandangan kebanyakan tidak baik). Dengan angka yang sangat buruk seperti ini, sesuatu perlu diubah dengan cepat atau, sesuai Hukum Murphy: "jika ada yang salah, itu akan terjadi."