Betapa Merek Fashion Independen yang Sangat Tissa Fontaneda Telah Bertahan Dan Berkembang

Sektor fashion premium dan mewah semakin didominasi oleh konglomerat multinasional dengan anggaran pemasaran yang besar seperti Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) dan Kering Group pemilik Gucci, masih terperosok dalam kontroversi atas pesan yang dinilai buruk dari Balenciaga. Namun, banyak konsumen cerdas yang mengalihkan loyalitas ke label fesyen independen yang menonjol dari yang lain.

Dengan akar haute couture dan identitas khas yang kuat dalam bentuk “tas gelembung” kulit, Tissa Fontaneda telah menemukan USP yang dapat dieksploitasi dan telah menarik beberapa nama besar, dan agak canggih. Mereka termasuk bangsawan seperti ratu Spanyol dan Yordania, masing-masing Letizia Ortiz Rocasolano dan Rania al Abdullah, plus aktor Australia Cate Blanchett.

Merek tas tangan dan aksesori ini didirikan oleh Tissa Fontaneda kelahiran Munich pada tahun 2010, setelah mengasah keahliannya di Daniel Swarovski di Paris sebagai asisten desain untuk Rosemarie Le Gallais dan Hervé Leger, diikuti dengan tugas panjang di merek mewah Spanyol Loewe (dimiliki sepenuhnya oleh LVMH sejak 1996) pada pertengahan tahun sembilan puluhan. Di Madrid, dia mengembangkan koleksi tas tangan Thierry Mugler (melalui produksi Loewe) dan kemudian menjadi kepala produk untuk merek tersebut.

“Ini adalah masa-masa kreatif sebelum kelompok besar mengambil alih industri mode dan mengubah kemewahan menjadi bisnis besar,” kata Fontaneda kepada Forbes.com.

Meskipun bekerja dengan beberapa nama mode besar, perancang memutuskan untuk melakukannya sendiri lebih dari satu dekade lalu. Membuka toko andalannya di jantung Marylebone yang trendi di London tepat sebelum Covid-19 menyerang adalah lompatan lain dalam kegelapan — tetapi tampaknya terbayar pada tahun 2022.

Saya baru-baru ini bertemu dengan Fontaneda di seberang jalan berbatu dari butiknya di London untuk mencari tahu bagaimana merek tersebut bertahan dari tekanan keras bisnis mode, belum lagi penurunan Covid, dan mempertahankan posisi pasarnya.

Bisnis fesyen telah berubah sejak hari-hari Anda di Paris dan Madrid pada tahun sembilan puluhan… bagaimana bisa?

Dalam kemewahan, bisnis tas tangan sangat berbeda. Para desainer memiliki kepribadian mereka sendiri… tidak semuanya sama. Apakah itu Saint Laurent atau Lacroix, mereka semua memiliki pendekatan masing-masing. Kami juga memiliki pengrajin di Spanyol dengan keterampilan yang tidak dapat Anda bayangkan. Itu tidak berfokus pada bisnis dan menghasilkan uang seperti sekarang ini.

Jadi, apakah Anda merasa kreativitas telah menurun?

Ya. Itu telah menjadi terpusat tanpa memperhatikan nilai-nilai inti dari label. Saat ini, ada keseragaman penampilan; itu karena kepribadian merek menghilang. Ini adalah perkembangan yang menyedihkan bagi saya untuk dilihat sebagai seorang desainer. Biasanya saat Anda memproduksi koleksi tas tangan, Anda memulai dengan sebuah ide, diikuti dengan prototipe, dan kemudian produksi. Sekarang prosesnya disesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan oleh produksi.

Efisiensi produksi mendorong keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan ini; Bernard Arnault (CEO LVMH) baru saja menjadi orang terkaya di dunia lagi. Bukankah itu hanya pertanda zaman?

Memang, pengaturan produksi hari ini berarti Anda dapat membuat ribuan tas mewah dengan margin yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tidak apa-apa mereka dapat menghasilkan banyak uang, tetapi ini adalah model bisnis, bukan model kreatif. Dan bukan itu yang ingin saya lakukan.

Apa visi Anda untuk tas mewah?

Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Seorang wanita Amerika masuk ke toko beberapa hari yang lalu dan dia berkata bahwa itu membuatnya frustasi, ketika berkeliling Eropa, bahwa semua toko mewah terlihat sama. Dia senang menemukan milikku karena itu sangat berbeda. Kami sering menemukan ini; orang menginginkan sesuatu yang menonjol, dan berdiri untuk sesuatu.

Tetapi menjadi mandiri selalu berisiko secara finansial dalam mode. Apakah itu layak?

Saya memulai seluruh bisnis ini dengan €50,000 dan pertumbuhan kami sepenuhnya organik, dengan sejumlah investasi dari teman dan keluarga. Kami tidak dapat menghabiskan banyak uang untuk iklan, yang saat ini juga dapat mendorong editorial, jadi tidak mudah untuk memperkenalkan nama kami.

Namun kami telah didistribusikan secara luas dan kami berharap untuk menutup tahun dengan pertumbuhan 25%. Pasar distribusi terbesar kami adalah Jerman, Inggris, Swiss, dan Austria; dengan beberapa lokasi penjualan di Amerika Utara; dan kami sekarang sedang memperluas di Amerika Selatan. Saya ingin membuat perusahaan baru yang memiliki distribusi kami di mana saya belum tentu memiliki saham mayoritas sehingga saya dapat fokus pada pengembangan toko.

Serangkaian toko adalah jalan ke depan, lalu?

Merek seperti milik saya membutuhkan tokonya sendiri, itu penting. Kami adalah label yang harus dihadirkan dan dijelaskan. Kami bukan merek department store karena, meskipun titik harga kami tinggi, kami tidak cocok dengan label desainernya, sementara merek fesyen ceruk cenderung diposisikan pada level yang berbeda. Kami melakukannya dengan baik di pengecer mode multi-merek, misalnya di resor ski kelas atas dan butik hotel mewah di mana terdapat banyak turis. Ini adalah sesuatu yang kami fokuskan.

Apakah Anda memiliki lokasi khusus untuk butik baru?

Ada beberapa tempat di daftar keinginan saya, tentu saja. Salah satu contohnya adalah Madrid, di mana kami memiliki ruang pamer, dan menjadi kota yang panas, terutama sejak pandemi, berkat cara pemerintah kota memperlakukan usaha kecil selama waktu itu. Banyak investor yang tertarik dengan modal yang dipandang dinamis, dan beberapa hotel mewah telah dibuka, misalnya, Rosewood dan Four Seasons tempat kami sekarang hadir. Kota ini adalah titik penghubung bagi orang Amerika Selatan yang gemar berbelanja.

Mengapa Anda memilih London untuk toko andalan pertama Anda?

Pertama saya suka London; itu adalah wadah peleburan dari banyak hal — seluruh dunia bertemu di sini. Tapi London juga bebas dari kendala yang mungkin Anda temukan di Paris atau Milan di mana mereka memiliki tradisi fesyen yang kuat. Saya merasa London jauh lebih terbuka untuk merek khusus, ditambah lagi kami sudah memiliki beberapa distribusi grosir di sini. Saat saya akan mengambil risiko, Brexit datang dan rasanya itu adalah risiko besar, jadi pada akhirnya, saya buka melalui mitra ritel di Marylebone, sayangnya tepat saat pandemi tiba. Meski demikian, kami masih berdiri dan tokonya sukses.

Dan dapatkah tas saja menopang pendapatan di bagian kota yang trendi ini?

Tahun ini kami menambahkan pakaian siap pakai untuk mengembangkan tampilan gaya hidup, tetapi kami bukan label pakaian, jadi kami menemukan jalan kami. Sementara itu, kami telah menghadirkan merek independen lain yang kami sukai dan cocok dengan Tissa fontaneda Lihat. Kami membuat toko mini-concept kami sendiri pada saat butik mode multi-merek menghilang.

Menjadi mandiri memberi Anda kebebasan itu, tetapi karena begitu banyak toko konsep yang mengalami penurunan, apakah ini strategi yang tepat?

Hari ini Anda bisa berpakaian luar biasa di Zara, tetapi aksesori seperti tas tanganlah yang membuat perbedaan. Tidak semua orang ingin terlihat seperti istri pesepakbola. Bagi yang cerdas, ini bukan tentang logo, ini tentang keindahan garis. Saya bertekad. Merek Tissa memiliki kekuatan… berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh toko Marylebone. Kolaborasi dengan desainer lain juga akan saling menguntungkan selama kita berada pada gelombang yang sama. Kami menjual kepada wanita yang pemikir independen dan bukan budak dari merek-merek mewah yang khas.