Re/Make Fashion Accountability Laporan 2022 Menemukan Merek Pakaian Dan Pengecer Perlu Berbuat Lebih Banyak

Laporan Akuntabilitas Mode 2022 Re/make menemukan beberapa tren yang menjanjikan, tetapi mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa keberlanjutan dan keadilan sosial ke pusat manufaktur seperti Bangladesh, Kamboja, Sri Lanka, dan Pakistan, di antara tempat-tempat lain.

Buruh garmen menghadapi cedera fisik karena kode bangunan yang sudah ketinggalan zaman dan pelanggaran lainnya, serta pencurian upah masih merajalela. Tekanan dan kepedihan ekonomi didorong oleh penurunan harga ke bagian bawah rantai pasokan, tempat para pekerja memikul beban terberat.

Ayesha Barenblat, CEO dan pendiri Re/make, sebuah kelompok advokasi global yang berjuang untuk upah yang adil dan keadilan iklim di industri pakaian jadi, mengatakan bahwa organisasi tersebut tidak menerima uang dari industri mode, menjadikannya lebih objektif, daripada indeks lain yang memantau nasib buruh garmen.

“Kami adalah anjing pengawas independen yang melihat komitmen keberlanjutan sosial dan lingkungan industri itu sendiri, dan melihat bagaimana mereka melakukannya dari tahun ke tahun,” kata Barenblat kepada saya. “Bagaimana kami mengukur segala sesuatu mulai dari kesejahteraan pekerja hingga keadilan iklim adalah konsisten.”

Untuk laporan 2022, Re/make meninjau 58 perusahaan besar, naik dari 46 tahun lalu, termasuk Chanel, yang mencetak 8 poin, J.Crew, 10, dan Allbirds, 3, dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan sosial dan lingkungan titik-temu.

Laporan terbaru juga menyoroti 15 merek kecil berkelanjutan seperti Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., dan Riot Swim. Re/make memutuskan untuk tidak menilai merek kecil berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan tahunan kurang dari $100 juta dan menggambarkan diri sebagai berkelanjutan atau etis, karena pengukuran organisasi dirancang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan besar.

Re/make bergerak menjauh dari gagasan bahwa ada merek dan pengecer yang baik dan buruk, melainkan merangkul gagasan bahwa industri fesyen adalah tempat yang kompleks, dan pengecer, merek, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya harus menavigasi perairan berombak bersama. manufaktur luar negeri.

Pengecer dan merek dapat mencetak total 150 poin, dan dinilai berdasarkan ketertelusuran; upah dan kesejahteraan; praktik komersial; bahan baku; keadilan lingkungan, dan pemerintahan.

“Daripada hanya menyuarakan keprihatinan, kami mengangkat Victoria's SecretSCRT
, [yang diakhiri dengan skor 10], sebagai merek yang benar-benar melakukan hal yang benar saat kami bekerja dengan mereka,” kata Barenblat. “Pada bulan Mei, Victoria's Secret & Co., menunjukkan kepemimpinannya dengan menyelesaikan salah satu kasus pencurian upah pabrik tunggal terbesar yang pernah ada, dengan memberikan uang kepada lebih dari 1,250 pekerja garmen Thailand yang berhutang $8.3 juta ketika pabrik mereka, Brilliant Alliance, tutup selama pandemi.

Jika 10 dari 150 terdengar rendah, bilah telah disetel sangat rendah. Victoria's Secret membersihkan rumahnya dan mengubah citranya setelah saya-juga tuduhan datang dari super model berpakaian minim atau malaikat yang muncul di acara landasan pacu televisi tahunan. Situs e-niaga merek tersebut sekarang mengatakan, "Sudahkah Anda Met The New VS?" dan menunjukkan model dengan keragaman etnis dan ukuran.

Re/make masalah sorotan yang dibuat, yang memberikannya kesempatan untuk memberikan pujian kepada pengecer dan upaya keberlanjutan merek. Ini adalah teknik yang digunakan oleh guru sekolah dan orang tua, yang disebut penguatan positif.

“Kami memutuskan untuk tidak menilai [perusahaan di bawah $100 juta dalam penjualan] dengan kriteria tradisional kami, yang benar-benar dibuat untuk melihat pengecer kotak besar, industri mode mewah, dan merek yang menghasilkan volume pendapatan tertentu,” kata Barenblat. “Karena cara kerja prosesnya, itu bukan perbandingan apel dengan apel.

“Jadi, sementara kami telah menyoroti merek-merek kecil yang inovatif dan mengganggu yang melakukan hal-hal yang sangat menarik, kami belum menimbangnya dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya,” tambah Barenblat.

Tujuh belas perusahaan, atau 29% dari kohort yang ditinjau ulang/dibuat, melakukan percakapan dengan organisasi tersebut. “Tahun ini, kami melihat ada peningkatan di perusahaan yang benar-benar ingin terlibat dalam proses bersama kami,” kata Barenblat. “Kami memiliki lebih banyak keterlibatan dengan Burberry, 38 poin; CelahGPS
16; Reformasi, 33; Victoria's Secret, 10, dan Levi Strauss & Co., 34.”

Namun, Levi's tampaknya keras kepala acuh tak acuh terhadap kampanye selama setahun untuk Kesepakatan Internasional tentang keselamatan pekerja, yang dipicu oleh tragedi Rana Plaza Bangladesh di mana 1,321 pekerja pabrik tewas dalam kebakaran karena kurangnya tindakan pencegahan keselamatan hampir satu dekade lalu.

“Kami telah melihat peningkatan pada merek lain yang menandatangani Kesepakatan, yang mewakili pekerja Bangladesh dan kemungkinan menuju ke Pakistan,” kata Barenblat. "Levi's memiliki jejak besar di Bangladesh dan Pakistan."

“Kami menyaksikan penarikan kembali yang luar biasa ke status quo,” kata laporan itu. “Kami kembali ke konsumerisme murah, laba tinggi, upah rendah, pencucian hijau besar-besaran, keadilan rasial token, dan koleksi baru yang terus-menerus berputar.”

Walmart tetap menjadi salah satu merek dengan skor terendah yang dievaluasi tahun ini, kata laporan itu, menambahkan bahwa perusahaan tersebut telah terlibat dalam kasus pencurian upah besar-besaran di India dan Bangladesh selama tahun 2022.

Menurut laporan tersebut, pemasok di Karnataka, India, yang berproduksi untuk Walmart, membayar tunggakan karyawan karena tidak membayar upah minimum, tetapi pengecer belum menebus pesanan bernilai miliaran dolar yang baru-baru ini dibatalkan secara global dalam sebuah mencoba untuk meluruskan masalah inventaris dan menjaga harga tetap rendah.

Walmart dua minggu lalu mengumumkan bahwa biaya menyiapkan makan malam Thanksgiving untuk keluarga dan teman tidak akan lebih tinggi dari tahun lalu - terkutuklah inflasi. Pengecer itu mengatakan telah melakukan investasi signifikan di atas harga rendah makanan sehari-hari. Ada harga yang mencengangkan untuk pakaian seperti Eloquii Elements mixed print midi dress seharga $9.99.

Shein - AmazonAMZN
fashion, menurut Barenblat - naik menjadi dominasi, meskipun minat konsumen terhadap keberlanjutan selalu tinggi. Jangan tangisi Boohoo, yang meluncurkan koleksi "berkelanjutan" dengan Kourtney Kardashian Barker sementara perusahaan tersebut secara bersamaan diselidiki atas kerja paksa oleh pemerintah AS dan greenwashing oleh pemerintah Inggris.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Garmen (SB62) di California tahun lalu – sebuah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah – membantu menginspirasi gelombang kebijakan yang diusulkan di AS dan di Eropa yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, hak asasi manusia dan planet ini, kata laporan itu.

"Kami telah menyoroti Levi's sebagai perusahaan yang menolak untuk datang ke meja perundingan terkait Kesepakatan," kata Barenblat. “Kami memiliki merek yang mendapat skor antara 0 dan 9. Ini adalah merek yang benar-benar menolak untuk terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan dampak iklim apa pun yang kami berikan kepada mereka.

“Mereka mendapat skor buruk di seluruh papan,” tambah Barenblat. “Beberapa dari merek tersebut termasuk pengecer kotak besar, Kohl's dan WalmartWMT
, serta Disney dan Amazon, yang masing-masing mendapat skor 5, 6, 8, dan 7.

Merek mode ultra cepat seperti H&M dalam banyak hal telah melakukan pembersihan greenwashing tahun ini. Ketika Re/make melihat mereka dari sudut pandang substansi, mereka merasa sangat kurang.

Itu termasuk Shein, 8; Sesat, 9; Boohoo 9, dan juga Savage oleh Fenty, 4, yang dalam banyak hal dibangun untuk menjadi merek yang memberdayakan wanita. “Ketika Anda melihat bagaimana Fenty memperlakukan pekerja di rantai pasokan, yang didominasi perempuan, itu benar-benar gagal,” kata Barenblat.

Perusahaan mode ultra-cepat Missguided, tampaknya salah arah, meluncurkan penurunan hingga 1,000 gaya baru per minggu atas nama keterjangkauan, dan hampir tidak mengenali tenaga kerja garmennya yang sebagian besar adalah wanita.

Masalah keuangan yang salah arah baru-baru ini telah menyebabkan ratusan pekerja garmen Pakistan dilaporkan tidak dibayar atau dipecat karena pemasok berutang jutaan untuk pesanan yang sudah selesai dan dikirim. Di atas pencurian upah, ada kurangnya transparansi dari upah pekerja yang salah arah, kondisi pabrik, cakupan perjanjian perundingan bersama, dan praktik komersial, kata laporan itu.

“Sustainability marketing dear Allbirds adalah merek lain yang gagal,” kata Barenblat. “Dan kemudian ada orang yang berperilaku sangat buruk selama pandemi, membatalkan pesanan, dan tidak terlibat dengan Re/make, yang mendapat skor sangat buruk.” Itu termasuk JC Penney, 2 poin, TJX, 2, dan Sears, 2.

“Ini kelompok yang menarik,” kata Barenblat. “Pengecer kotak besar yang memiliki begitu banyak kekuatan benar-benar menyeret industri ke bawah. Ada merek fesyen ultra-cepat yang memiliki koleksi berkelanjutan, dan kemudian ada perusahaan ritel tradisional yang tidak pernah benar-benar berbicara banyak tentang keberlanjutan. Ini adalah model bisnis fundamental yang rusak. Banyak produk murah sedang dibangun dengan bahan bakar fosil.”

Kohl's dan Levi's mengajukan pertanyaan yang menarik karena mereka sedang mengalami perubahan kepemimpinan. Michelle Gass, CEO Kohl's, mengundurkan diri untuk bergabung dengan Levi's sebagai presiden, dengan tujuan pindah ke jajaran CEO dalam 18 bulan ketika CEO Chip Bergh saat ini pensiun.

“Kohl's adalah salah satu merek selama pandemi yang tidak terlibat, tetapi saya berharap perubahan kepemimpinan,” kata Barenblat. "Apakah Michelle Gass ingin meninggalkan jejak yang sangat berbeda terkait Levi's masih harus dilihat."

Terlepas dari kekurangan yang mencolok dalam kesejahteraan pekerja, poin yang diperoleh Levi's untuk mengembangkan tolok ukur upah layak bekerja sama dengan organisasi nirlaba, meningkatkan kebijakan kesejahteraan hewannya, memperkenalkan pembiayaan berbiaya rendah kepada pemasok yang menerapkan proses rendah karbon, berbagi tingkat serikat pekerja, dan mengungkapkan informasi tambahan tentang inisiatif menangani produk di akhir masa pakainya.

"Dua puluh dua puluh dua adalah kisah tentang dua kebenaran yang berlawanan dalam mode: secercah perubahan sistemik di tengah banjir praktik industri yang berbahaya," kata laporan itu.

Merek-merek mewah yang diselidiki laporan tersebut, seperti LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 poin, dan Chanel, "gagal dalam hal transparansi," kata Barenblat. “Demikian pula, beberapa perusahaan yang memasarkan diri mereka sebagai berkelanjutan benar-benar gagal. Tapi, ada perusahaan lain yang dalam kategori tertentu, kami telah melihat pergerakan yang menarik dan positif.”

Yang juga menarik adalah langkah merek kecil, Ganni untuk mengadopsi kode etik pembeli, merek pertama yang melakukannya, kata Barenblat. Beberapa perusahaan juga belajar dari pandemi, yang penting karena, “Kami tahu banyak industri yang terkait langsung dengan praktik komersial merek.

“Kita tahu bahwa krisis iklim dan pelanggaran hak asasi manusia adalah bagian tak terpisahkan dari cara risiko ekonomi didorong ke rantai pasokan,” tambah Barenblat. “Di sini, kami memiliki merek yang pertama kali berkomitmen pada praktik etis dan mengabadikannya dalam kontrak mereka. Saya melihatnya sebagai tren yang disambut baik.”

Barenblat mengatakan dia harus melepaskan dirinya dari gagasan bahwa konsumen harus menuntut praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan etis sebagai "satu-satunya cara kita akan mengatasi kengerian ekologis dari dampak iklim dan pelanggaran hak asasi manusia."

Merek seperti Shein, yang mencetak 8 poin, dan Boohoo Group, pemilik PrettyLittleThing dan Nasty Gal, 9, melakukan penjualan gangbuster, dan berbicara dengan konsumen tentang keberlanjutan, tetapi Barenblat menyebut koleksi ramah lingkungan mereka sebagai “garis token berkelanjutan. Itulah yang dilakukan Boohoo dengan Kortney Kardashian Parker. Sangat membingungkan bagi pelanggan untuk memahami apa yang berkelanjutan dan apa yang tidak.

“Banyak profitabilitas Shein didorong oleh kaum muda yang berbicara tentang membeli Shein dalam volume dan volume,” kata Barenblat. “Ini benar-benar mode Amazon. Ini telah meningkat menjadi dominasi, tetapi ada peluang untuk kebijakan yang lebih baik. Pemerintah mulai menindak semua klaim ini.

"Saat ini, Anda dapat mengirimkan produk ke Amerika Serikat tanpa pajak jika harganya di bawah $800 dan Shein benar-benar memanfaatkan celah itu," kata Barenblat. “Anggota parlemen harus memperhatikan dan menutup celah itu. Tidak mungkin bersaing dengan produk Shein yang dibuat di pabrik-pabrik eksploitatif di China ketika mereka dapat mengimpornya ke AS tanpa bea.”

Bahkan penjualan kembali dan perbaikan bukanlah jawabannya. “Salah satu hal yang kami lihat adalah bahwa produksi perawan dan pasar barang bekas berjalan paralel satu sama lain,” kata Barenblat. “Beberapa perusahaan mengungkapkan total volume produksi dan saat mereka beralih ke penjualan kembali, penyewaan, perbaikan, dan platform bekas, produksi perawan tidak turun. Selama kami memiliki tren itu, merek hanya menggunakan sirkularitas untuk menjual lebih banyak barang.”

Industri fashion tumbuh pada tingkat 2.7%. Pada tingkat itu, tidak ada komitmen keberlanjutan yang ditetapkan pengecer dan merek untuk diri mereka sendiri yang akan terpenuhi. “Jika Anda akan melanjutkan investasi dalam penjualan kembali dan barang bekas dan terus membuat lebih banyak produk perawan, Anda tidak akan pernah mengatasi kerusakan ekologis, limbah, dan dampak iklim,” kata Barenblat.

“Itulah mengapa dalam laporan ini kami menyerukan reformasi yang lebih mendesak,” tambahnya. “Selama bertahun-tahun, kami telah meminta perusahaan untuk melaporkan total volume produk yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Kecuali kami memiliki ukuran yang tepat, tidak masalah seberapa banyak Anda mencoba menangani inventaris. ”

Dalam laporan hanya tiga perusahaan, Burberry, 38 poin; Everlane, 38, dan H&M, 32, memenuhi keempat tuntutan iklim Re/make: mempublikasikan emisi penuh mereka; pengaturan dan memiliki SBT jangka pendek yang disetujui 1.5℃ jalur-jalur; menetapkan dan menyetujui target bersih-nol jangka panjang yang ambisius, dan menunjukkan bahwa mereka mengurangi total emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan tahun dasar mereka.

Skor tinggi H&M, bagaimanapun, bukan karena perbaikan yang signifikan pada bagiannya sendiri, melainkan kekurangan dalam kemajuan keberlanjutan di antara sesama rekan mode.

Faktanya, Grup H&M sekarang berada di pusat gugatan class action karena menyesatkan pelanggan dengan pemasaran keberlanjutan yang sengaja dibesar-besarkan. Menggunakan berbagai taktik greenwashing, H&M Group memanfaatkan pentingnya keberlanjutan bagi konsumen, kata laporan itu.

Selain itu, ikatan pengecer mode cepat dengan produsen yang telah melakukan pencurian upah "harus mewajibkan H&M untuk mendukung serikat pekerja garmen dalam mendorong perundingan bersama sebagai sarana penting untuk memastikan kompensasi yang adil bagi pembuat," kata laporan tersebut.

Siapa sebenarnya yang membayar untuk transisi iklim yang adil tidak sepenuhnya jelas. Menurut laporan tersebut, 11 perusahaan berinvestasi dengan pemasok untuk menawarkan insentif keuangan dan cara bagi pabrik untuk melakukan dekarbonisasi. “Dalam hal pengungkapan, apa sebenarnya dampak karbon dalam rantai pasokan fesyen,” kata Barenblat. “Namun, kami tidak memiliki insentif keuangan apa pun bagi pemasok untuk melakukan dekarbonisasi.”

Perusahaan yang mengangkat industri, termasuk American Eagle Outfitters, 10 poin; Kesenjangan, 16 poin; Kering, 20, dan Lululemon, 15, kata Barenblat. “Mereka melakukan [beberapa hal] dengan benar. Kami membutuhkan lebih banyak perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasok untuk membantu mereka. Kecuali kita memiliki uang yang disisihkan untuk transisi yang adil, kita tidak akan sampai di sana.”

Dua puluh empat persen merek dalam laporan tersebut memiliki inisiatif penjualan kembali, namun tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa mereka beralih dari produksi barang baru. Hanya Everlane, 38 poin, Nike, 21, dan Patagonia, 26, yang dapat menunjukkan bahwa mereka menjauh dari bahan sintetis berbasis minyak murni, kata laporan itu.

Dari 58 perusahaan, hanya Patagonia yang menunjukkan kemajuan signifikan terhadap upah layak yang dibayarkan kepada pekerja dalam rantai pasokannya, meskipun kehilangan poin di bidang ini karena kemajuan terhenti selama pandemi, kata laporan itu.

Meskipun laporan tersebut menjangkau semua pemangku kepentingan Re/make yang berbeda, termasuk pers dan pembuat kebijakan, kekuatan sesungguhnya mungkin terletak pada generasi berikutnya.

“Dalam hal keterlibatan warga, saat ini kami beroperasi di 25 universitas yang berbeda,” kata Barenblat. “Kami bekerja dengan banyak siswa. Ini adalah sesuatu yang digunakan di ruang kelas. Kami juga memiliki 1,500 duta besar.

“Mereka adalah profesional mode muda serta orang-orang yang sangat peduli dengan industri ini. Dalam laporan tersebut, kami memiliki panggilan untuk bertindak bagi pemangku kepentingan yang berbeda untuk mencari skor merek favorit mereka, ”kata Barenblat. “Di sinilah kita membutuhkan imajinasi yang lebih besar untuk mencapai jenis industri mode netral iklim yang kita semua inginkan.”